從中正紀念堂站步出2號出口，往南門市場旁的南海路直直走去，沿途充斥著一座座值得花上一段時間走逛的博物館與美術館。其中，位在建中對側的「南海學園」，可說是集南海路的精華之大成。這裡有著一群浮華的中國宮殿式建築，以及隱藏在建築背後，關於一個時代的故事。
台北的藝文宮殿
南海路所在的地區，過去有個很帥氣的地名，叫做龍匣口。直到戰後，龍已遠去，新的龍到來，整個大台北地名驟變，成了縮小版的中國，而位在建中前方那條路，就以「南海縣」（今廣東省佛山市南海區）的相對位置命名為「南海路」。
1950年代，隨著張其昀上任教育部長，在蔣中正的指示下，他開始於過去日本時代「台北苗圃」的其中一塊用地上，規劃「南海學園」。新建圖書館、藝術館、科學館、博物館、廣播電台等設施。這個刻意打造的文教區除了是中華民國遷台後首批公共建築群，也可稱為台灣首個文化園區。
南海學園不只是名稱帶有中國情懷，其建築更是。在這個以華南地區為名的園區，為符合官方意識形態，這裡的建築皆打造成北方宮殿式樣，也為台灣建築史的中國古典時期展開序幕。走在這些華麗的建築間，好像闖入某座宮殿一般。好在，這裡並非作為當年威權政府的機關所在地，而是敞開雙臂歡迎民眾走入，品味文化的藝文宮殿。
從台版靖國神社到美術展區
南海學園的建築多是1950～1960年代落成，因其代表意義與歷史價值，至今都已成為古蹟或文化資產。其中歷史最久也最有故事的，莫過於現今稱為「國立臺灣藝術教育館」的建築了。
把時間拉回九十多年前的昭和三年（1928年），這裡還是個稱為「建功神社」的宗教性建築。這座神社的建立，是為了祭祀因公殉職人員，供奉自1895年以來在台灣的戰死者、準戰死者、殉職者、準殉職者、殉難者，不分台籍或日籍，最終魂歸同處於此被紀念著，可謂台版的靖國神社。
對於非遺族而言，這裡的特別，可能就在其建設的獨樹一格了。
不同於日本常見的神社式樣，設計建功神社的井手薰稱，「『和式』是簡單樸素、清淡高雅的，『台灣式』濃厚的，以及西洋式更濃厚的，因此把這三者都調和起來，這個不是一件容易的事情」。建功神社採「漢、和、西洋混合」的建築樣式，鳥居是中國牌坊的外型，入門後的橋上有台灣廟宇常見的石鼓作為護欄元素，更在神社拜殿前，有座「神池」，神池的盡頭是西洋風的「手水舍」。而拜殿本體，是融合模仿自拜占庭、文藝復興建築風格。
這樣的「創舉」，當然引發了不少反對聲音，但井手薰反駁，「日本國內的生活方式已經相當程度西洋化…為什麼公眾不批評這種外來文化的時候，還要批評我在建功神社中引進的西洋建築方式？」
我們或許可以說，在日本首個殖民地台灣，一切都充滿可能性吧。官方想打造的並非原汁原味的日本，而是融合西洋風貌的新興都市，成為實驗室的台北，連神社也能夠挑戰來點不一樣的外貌。
然而，如今的我們已難以想像建功神社的原貌。因為到了戰後，他又搖身一變，成為宮殿式建築群之一，也失去了神社的功能。
不知是幸還不幸，在台灣，許多神社都被摧毀，或是原地大轉型成為忠烈祠、孔廟。但這座外型特異的神社不太一樣，除了石燈籠等明顯的日式符碼被丟棄，整體並沒有太大格局改變，只是被「加蓋」罷了。神社的拜殿，被用作「國立中央圖書館總館」閱覽室，並於1955年設計出黃色琉璃瓦的圓形攢尖頂，包覆在原本的基礎上，裏頭的圓頂則加上了國民黨黨徽(或是中華民國國徽，總之太像分不出來)，並在兩側擴增為四合院的格局。
這裡從神靈之地變成書香之所，直到1986年國圖遷至中山南路的新館。如今，被作為國立臺灣藝術教育館南海書院。
我每次走進這裡，都會從期望變成略帶失望。照理應該要有豐沛的藝文展覽，而針對歷史建築也要有更多介紹，但實際上展覽都不大，而且多以書畫為主，而曾經當作拜殿的舊中央圖書館，也空蕩的沒有太多有趣的事物。
我衷心期盼這裡能夠發揮更多他應有的價值，成為會讓人想一來再來的藝文空間。
延伸閱讀：標新立異的台版靖國神社
美術(的)歷史博物館
在南海學園另一個最受歡迎也最顯眼的建築，可能就是近年重新開幕的國立歷史博物館了。
造訪史博館的人，沒有一個不會被他那宮殿般的外型給驚嘆的。這樣仿明清宮殿的設計，很顯然的是戰後為求「復興中華文化」而出現。其實，史博館在最早之前，並非中國宮殿建築，而是日式的典雅樓房。
1916年，台灣總督府為慶祝治台20週年，辦了個「台灣勸業共進會」，為了迎接來訪的貴賓，總督府便於史博館現址蓋了座「迎賓館」，直到展覽過後，迎賓館轉型為「商品陳列館」，展示、銷售台灣與南洋的物產。這棟陳列館是兩層樓高的木造建築，與當今的樣貌截然不同。
戰後，這裡一度被當作台灣電信管理局員工宿舍，今天看來，真的很難想像當年這裡堆著生活用品，外頭曬洗衣褲飄揚的狀況。
1957年，隨著南海學園的規劃，這裡又改名為「國立歷史博物館」，成為台灣戰後首座公共博物館，展示物品包含前河南省博物館中原文物與戰後日本歸還古物，並隨著1961年於此興建「國家藝廊」，陸陸續續也展出多種書畫藝術作品，外觀也於1960-70年代多次改建，最終成為比原木造建築大上數倍的紅牆綠瓦宮殿建築。
如果依照史博館最初展示的物品來看，好像就「很中國」，少了在地的台灣元素，然而事實上並非如此。
回探歷史，1958年史博館就曾展出台灣畫家藍蔭鼎的「遊美畫展」，成立國家畫廊後，也推動了台灣現代藝術，讓許多畫家以在此展出為優先選擇。而這次升級後重新開放的史博館，也不只有展出傳統中國書法、水墨畫、商周古銅器，也包含台灣畫家林玉山的動物畫、藝術家對於台灣人文與自然風光地描繪等。
我在上次參觀史博館後，才領悟到他的定位。台灣名稱相似的博物館很多，如「國立台灣歷史博物館」，是主打台灣史；而「國立台灣博物館」則是從鐵道文化到生命史、自然史、產業史等無所不包。那「國立歷史博物館」呢？我想，就是「美術歷史」了。
我深深期許，史博館未來能結合周邊建築，打造成一新型的藝術文化樂園。
天壇裡的工藝
如果剛走進南海學園，很多人想必第一眼看到的，便是外型如北京天壇的「國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館」。
這座於1957年由盧毓駿設計的獨特建築，最初被作為科學展覽館使用，直到2003年，該展館才移到士林新館，也就是如今大人小孩科普殿堂的「國立臺灣科學教育館」。在這樣古典的建築內展示現代的科學，聽來有些衝突感，但事實上，這座建築本身其實也並非純然的「中國風」，而是融合了一些西方藝術，所以本身就是兼容並蓄的。
在盧毓駿先生的規劃中，這座建築外觀雖然很「華」，但內部可是大膽的「現代主義」實驗。一走進去就能看到有仿古根漢美術館的迴廊空間、螺旋狀樓梯坡道與列柱式結構等，結合參觀者的垂直水平兩向動線。
此外，根據盧毓駿在1959於科學教育館開幕演講時，曾提及設計之初的五個願望，其中包含「防空建築之實踐」，因為中央內側的懸空圓頂構造，可以說是一個「防空室」。
當然，其中華風格的外觀，也四處存在驚喜，如立面屋簷頂端有「仙人騎鳳」與「天馬、海馬」等意象，讓我想起兩廳院也有這樣的設計，放大來看其實莫名可愛。
在科學遠去的館舍，於不同單位間轉移。如今則穩定下來，成為國立臺灣工藝研究發展中心的其中一個分館，展示工藝設計的藝術之美，對於一般人來說，是可以很輕易貼近、很生活化的藝術。可說是整個南海學園僅次於史博館最值得看的場所，只可惜最近幾次去，沒有每層樓都開放。
遊走琉璃綠瓦間
南海學園共有六座建築，除了史博館與臺北當代工藝設計分館、南海書院，另外還有南海劇場、國立教育廣播電臺與獻堂館，這些建築都可見綠色琉璃瓦，都有北方宮殿式元素，也都是見證城市藝文發展的文化資產。
南海劇場建於1957年，顧名思義是座舞台劇劇場。在那個剛解嚴的年代，許多小劇場在這邊奔放著自由創作的可能。如《那一夜，我們說相聲》，或是《暗戀，桃花源》等，成了都會文青男女的文藝啟蒙地、精神療癒所。
國立教育廣播電臺的台北總台原本在那座天壇內，後來於1963年另建新房。至於獻堂館，則是2016年時由教育廣播電台接收，成為民眾親近廣播的「聲音故事館」。
這座紅柱綠瓦的兩層樓四合院建築內，有著趣味的廣播體驗，讓人能認識廣播、了解聲音的特色，也能實際體驗錄音，甚至實際拿拿看金鐘獎盃！可說是我到南海學園參訪，最為驚喜的地方。
遊走在南海學園的琉璃綠瓦間，雖然這裡的建築群看似在這民主時代不合時宜，但歷史悠久的文藝場域仍發揮著他該有的功能，持續為都會的人們帶來文化的能量。我期許這些建築群能夠持續的活化，並注入更多新的思維與創意，讓他能持續早期的魅力風景，吸引更多人們來到這，花上半天甚至一整天的時間，好好的在文藝展演中享受生活。
文章參考資料來源
- Wikipedia
- 水瓶子，《台北漫步》，2018，玉山社
- 凌宗魁聊建築，2023年4月13日，全日本最奇特的神社竟然在台灣？而且沒被拆掉！
- 國立歷史博物館官網
南海學園
地址：台北市中正區南海路47號
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