有沒有那麼一個地方，能夠走過百年甚至千年的歷史，同時又能親近自然，讓身體與心靈都得到充沛的養分？
在台北的士林，就有那麼一個地方，而且走來輕鬆無比，找個愜意的假日，來個半日小旅行，得到的，超過千百年的知識。
只要從捷運芝山站下車，沿著指標前行，大約十分鐘內的時間，就能來到這座有著豐富故事的小綠丘─芝山岩。
芝山岩：市區內的遺落森林
位在士林，被大小樓房包夾的芝山岩，雖然連六十公尺高度都不到，卻猶如城市中的聖山一般。從清代起就實行禁伐政策，日本時代亦對這座學堂所在的聖山嚴加保護；進入國民政府初期，這裡則成為軍事重地，使得山上至今仍能保有原始的林木。
芝山岩的故事可以追溯得很遠很遠，實際走上一回，就能穿梭在千萬年之間，並深深著迷於這座小丘的魅力。
惠濟宮─跟著開漳聖王的腳步，走過清日台灣史
芝山岩的主要入口總共有兩處，一是俗稱「百二崁」的長階梯；另一個則是立有牌坊的惠濟宮入口。這一側離捷運站來的方向較近，而且那華麗的牌坊，吸引了每個來往行人的目光。我也有如被什麼深深吸引一般，不自覺地朝著這座廟起行。
從山底到山頂的惠濟宮不過兩百多階曲折和緩的階梯，但沿途不少迷人的人文景致，讓人佇足好一段時間。
順著長長的，兩側掛滿燈籠，有若慶典般的階梯起行，不過幾步，右手邊就能看到第一處人文史蹟─「仙泉」。
在清治初期，械鬥頻繁，尤以泉漳械鬥為最。咸豐年間，數百名被逼上山的漳州人，被泉州人圍困多日，斷水斷糧。某夜，許多山上受困的漳州人夢到開漳聖王告訴他們，「山腰有泉水，可以取此水來喝。明天算起的第五天，大夥合力反攻，必能得勝。」
次日，大家便去尋找這處水源，後來果真找到了這泉口。雖然洞口很小，卻源源不絕。第五天，有充足水源的漳州人展開反攻，而山下的泉州人以為前幾日毫無動靜而鬆懈，一時間被猛烈攻勢趕跑，而逃回艋舺。至此，仙泉聖蹟廣為流傳，這仙水更被稱能醫治百病，使得日日有人排隊取水。
直到昭和8年(1933)，有個自作聰明的人，把洞鑿大，結果反而因此不再有水湧出了，只剩下一個有著傳說的空洞…(參考自此)
為了營造仙泉意象，現在這裡的觀音像前，仍湧著細細水流，後方「洞天福地」下亦有不少神仙雕刻，但史料中的仙跡已不覆，只能供後人藉假造的意象來想像了。
持續往上爬，在兩側石獅的守護下，通過了那座芝山岩隘門。
1825年所造的這座小城門，正是泉漳械鬥最明顯的印記。在清代，士林(當年稱為「八芝蘭」)是漳州移民的新天堂，這座小丘，也因為與漳洲芝山風景相似，而被命名為此。漳州人在士林的生活，總是會受到泉州人的侵擾，這座小丘，正成了漳洲人的最佳避難所。
有關泉漳於芝山岩械鬥的狀況，可見於史料(宜蘭《黃氏族譜》)紀載
「乾隆間，漳、泉分黨亂，漳人多避於八芝蘭林石角之圓山上。泉人環攻之，乘漳人窘時，佯言曰：『凡下山髮辮相紐者，視為平人，皆勿殺。』於是漳人囗囗者，多相紐髮下山，泉人皆殺之。」
然而，百年後，大家早已不再以「唐山祖」的原居地為名，都成了台灣人。也不免讓人唏噓，那時的分類械鬥，多少有點可笑。
通往惠濟宮的路上，每道階梯都標有數字。直到226階，絲毫沒費多少力氣，就已經到達終點。
惠濟宮是間自1752年至今的百年老廟了。合併了原本祭拜觀音的「芝山巖」與祭拜文昌帝君的「文昌祠」，還有祭拜開漳聖王的惠濟宮，而成為一座「複合型」的廟宇。
這座廟宇除了有著泉漳械鬥的過往，也是日本時代的殖民政策印證。1895年7月，全台第一座現代化學堂，芝山巖學堂，在廢棄文昌祠後成立，成為了下一段故事的開始。
從慈惠宮看出去的風景，能夠眺望陽明山、北投一帶，也能眺望士林、劍潭，更遠能看見台北舊城區的新光大樓。但這樣的景色，絕對不如百年前滿地翠綠田野的風景來得美麗。
漫步廟旁，能見到不少石碑，仔細一看，上面刻著的是清代的年號，可見該地歷史久遠。
靜下心來，每座雕像都很精美，很有故事。看到龍龜，就想到我家中那隻斑龜。如果他長成這副模樣，為了保護自己的手，應該是不敢把他抓起來了…(追蹤「鳳梨酥」，看見烏龜的慢生活)
環山步道、石頭公，大自然的力與美
離開慈惠宮後，順著「石頭公步道」持續漫行，自此開始有不少分岔，但每條路都有值得一看的風景，沿路也有不少解說牌，從自然生態到人文史蹟，講述得一清二楚。
在這小丘上，仍不時會被大自然的力與美給震撼。明明是市區間的小山，卻好像闖入哪片遺落的魔幻森林，有著巨大而狂野的林木。
沿途，也會遇到軍事管制時期留下來的崗哨、碉堡遺跡。這類遺跡在台北的許多山上都可見，特別是在士林，當時的最高權力中樞。
若干年後，人類的侵擾又被自然反撲，破敗的軍事遺跡逐漸被綠色植物所佔據，所淹沒。
繼續沿著「石頭公步道」走，沒有很久，就下了山，來到「石頭公」廟。
其實比起人物崇拜，我對這種自然崇拜更感興趣，因為那是最原始的，對大地最初的敬畏。
所謂石頭公，是指五大巨石，「石筆、石紙、石硯、石墨及石印」，當時，士林乃至於內湖一代的居民都會到石頭公祈求平安，將紅絲線串銅錢，希望孩子平安長大。
現在要看到石頭公本尊，就位於石頭公廟小廟後，有巨石及石筆、石紙；另外廟前則有石墨、石硯。
或許，石頭本身並沒有任何靈力，但是對於信仰的虔誠，所帶來的安定與療癒，更是能有所靈驗的原因。
芝山生態綠園：回到千年前，聆聽鳥鳴
朝著聯合醫院的方向，沿著公園內的步道繼續走，接續來到了芝山生態綠園。這一塊區域原為軍事情報局彈藥庫，2002年後由台北市野鳥協會接手，打造成全台灣第一座文化生態公園。
這裡面積雖不大，入園需要50園門票，但絕對值得。
走進園區內，眼前的大榕樹似乎見證的自然無限的生機，看著看著也莫名地感到愉悅。想想這樣一棵樹上，從樹頂到樹根，就是一個豐富的生態系。
在園區內最迷人的看點有二，一是展示館、一是得得之家。
芝山文化生態綠園內的展示館，空間不大，但知識量很豐富。讓人看見千年前的芝山岩文化到附近的生態環境。
綠園所在的地區，正是芝山岩文化遺址的所在地。據考古學家推測，這個文化層年代約在西元前3600年至3000年之間。從此處出土了拿來當農具的石器，陶器和骨角器，以及罕見的掘棍與裝飾品。而這裡也挖掘出不少動物食用殘骸，有豬、有鹿、有魚等。
此外，從此處也挖掘出包含了漢人文化（清文化）、植物園文化、圓山文化，芝山岩文化、訊塘埔文化與大坌坑文化等一個歷史文化與五個史前文化文化層，為臺灣地區罕見的多文化層遺址，更是全台灣第一座考古遺址。
由此可見這裡從千年前，就是很有故事的地方。
不過比起考古文化層，更令我著迷的就是那些生態知識了。在展示館內有詳細介紹著各類出現在芝山岩的鳥類，以及那些受傷的鳥類，被帶回來這裡治養，死後成為標本(展示在展館內)的歷程。原來，在我們看來都一樣的鳥，每一隻，都很有故事。
而要見到那些在養傷中的特殊鳥類，就在一旁的傷鳥救治中心─得得之家內。
會取名為得得之家，正是一隻受傷的領角鴞，在好心人士的收養救治下所取的名稱。在這裡能夠見到各式特色鳥類，像是領角鴞、黑冠麻鷺(大笨鳥)或是臺灣藍鵲等。
這些鳥類，似乎都對人類充滿好奇。我一走近籠子，都會飛近叫個不停。認真聽牠們的叫聲，才發現如此的清脆迷人。
你有沒有認真聽過鳥鳴？我想大部分人都沒有。我在這停留很久，認真看著牠們飛翔的姿態、聽著牠們的響亮叫聲，不知不覺間，感到一陣心靈的療癒，或許正是那清脆的鳥囀聲吧！
偶然間，抬起頭，竟看見好幾隻鳥就在籠子外，牠們靜靜地待著，那臺灣藍鵲迷人的姿態，成了我這趟旅行最難忘的身影。
歷史流轉與不轉：學務官僚遇難碑、雨農閱覽室
離開生態綠園後，走回山上，順著步道走到了當年芝山岩神社的所在地。
當時，那些民眾被殖民政府稱為土匪，而被害的教師成了悲劇英雄。
臺灣全島，歸我版圖，革故鼎新，聲教為先，正五位楫取道明等六人，帶學務，派八芝蘭士林街，專從其事，會土匪蜂起，道明等死之。時明治廿九年一月一日也。內閣總理大臣大勳位侯爵伊藤博文書
在離開這座充滿故事的小丘前，我到了百二崁旁的舊砲台，當年的相關設施早已拆除，只剩空空的基座。然而更引起我興趣的，是一旁樹林對於「八芝蘭」的介紹，這種台灣特有的竹子，反而逐漸消失。介紹文上呼籲，不要讓稱為八芝蘭的這裡，荒謬的沒有八芝蘭，心頭很震撼。
下午一點半左右，我沿著百二崁離開芝山岩，到了最底層時回頭一看，卻看也看不見盡頭。但「仰之彌高」的，再也不是那些人為的神話，而是這座都市中難得的綠色山林….
芝山岩
地址：台北市士林區至誠路一段285號
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