身為台灣人，很少沒有到過日月潭的。然而卻很少到過日月潭的人，會對這裡的原住民族─邵族，有深度的認識。
邵族目前的人口僅約800多人，是台灣原住民族群中倒數第3少的，但他們有著獨一無二的文化與傳統，遠比日月潭還廣還深上許多。
進入21世紀後，知道邵族的台灣人不在少數，甚至有不少曾經看過他們的杵音表演展示，但真正走進邵族部落，更深入了解邵族的十足魅力，還有坎坷命運的，並不多。
我也是在這次採訪參加邵族文化發展協會的部落導覽遊程後，才更加認識這個原住民族，以及發現日月潭美景背後許多必須被正視的議題。
「臨時」的家園 尋求永恆的希望
在熱鬧的伊達邵碼頭商店街上方，一間甕仔雞店對側的停車場旁，有條通往水社大山登山口的小路。這條小路叫做伊達邵街，是在地人才知道的地名，就算用google找，也找不到。
這條街上，住著部分邵族人，他們都是因為921地震，在震後「臨時」居住於此的。
漫步在伊達邵街，可以看到以輕鋼架與竹、不織布等材料為基礎，由居民與建築團隊合力建成的傳統造型家屋，門口寫有不少生活用語的族語發音(目前能流利以紹語溝通對話的人，屈指可數)。可見這裡雖然是個「臨時」的地方，卻仍然很努力的保存著邵族的記憶。
邵族的土地從日治時期興建日月潭水庫以來，不斷流失，原本舊的部落已經淹沒至水下。改朝換代後，情況只有越來越糟。
到了1970年左右，當時的政府蓋了山地文化中心，徵收邵族的耕地，更讓邵族流失了耕作的文化傳統。(後來這個文化中心也閒置沒用)
之後更在1980年代的土地重劃中，把邵族原居的土地認定為「公地」，需向政府承租，最後使得邵族人只能將土地轉讓，家園以非他們的家園，縱使他們本來就住在這。
1999年9月21日，源自南投集集的世紀大震，讓靠近震央的日月潭一帶也受害頗深。這樣的震災雖然讓邵族族人的居住環境更加艱難，卻也震斷了無形的枷鎖，讓邵族人們開始展開行動，使全國看見這支日月潭畔的原住民族，他們的獨一無二。
透過敲擊傳統的杵音祭進行全台巡迴募款，讓全國聽見邵族的困境，而他們也終於在2001年，獲得政府認定為台灣原住民族中的第十族。
而震後流離失所的邵族族人，在露宿多年現今停車場的空地後，終於在謝英俊建築師等人的幫助下，在原本政府要蓋山地文化中心的地方，建立起「臨時」的居所，稱為「伊達邵街」。
殊不知，這樣的「臨時」，過了20多年後，仍未有變化，已然成為當地邵族人的家。
觀光的刻板想像 失去的日常空間
這裡是個神祕的灰色地帶，政府不太想管，卻又實質上有人因災難而居住於此。
此外，這「臨時」的居所不只是在制式文件上的模糊，也包含著不同於一般國民的待遇。
以電費來說，因為只能共同使用建築師工作室申請到的臨時用電，而居民們承受著我們想像不到的高昂電價(每兩個月要繳8、9千元)。每次當地的居民的杵音表演、拿到的老人年金，都拿去繳電費。
這樣的狀況，直到近幾年因為太陽能綠電的設置，加上一次次的記者會與良心企業的贊助，才有所改善。
跟著在地人漫步在伊達邵街，四週充滿著我們所能認知的「原住民意象」，同時卻也有著外人為了觀光而刻意營造的想像。
像是通往集會所的路上，有一株造型奇異，只剩下根的樹，樹上依稀能看見一些原住民臉龐的雕刻。在部落暫停對外開放以前，這棵樹導覽到此的導遊稱之「生命之樹」，但事實上，這株樹只是為了觀光而營造的想像。族人們崇拜的是家中的「祖靈籃」，而非外型奇特的枯樹。
發現更多吃喝玩樂之外的日月潭
在如今觀光已十分發達的日月潭，我們仍看見一棟棟新的飯店建設正在蓋起，但這些富麗堂皇的建築，與久居此地的邵族毫無關聯。邵族的土地也在觀光發展的BOT案下，逐步地遭到蠶食鯨吞(套一句很久以前電影《海角七號》說的：「山也BOT、海也BOT」)，原本該屬於他們的，都已經不是他們的了。
來來往往的遊客們開心的看著湖光山色，喝著紅茶吃著奇力魚，這一張張笑臉配上如詩如畫的風光，看來是如此的歲月靜好。但在這樣美好風光的背後，卻隱藏著在地久居族人們的哀愁。
近來，邵族的朋友們為了振興族群認同，力圖保存文化傳統，很努力的做了許多事情。對內像是族語教學、祭儀舉辦，對外像是文化教學、部落導覽，都試著讓自己的日常能夠維繫，也讓外人能夠更認識這個日月潭畔原住民族的獨特魅力，發現不一樣的文化、故事，不只是好山好水的日月潭。
如果下次有機會到日月潭，除了看美景吃美食，也可以到伊達邵遊客中心二樓的「鹿台教室」，或是到邵族文化發展協會的網站，參加與預約邵族文化體驗、導覽、講座，而發現更不一樣的日月潭，以及台灣中心這群魅力十足的人們，他們充滿特色的日常！
有關邵族的一些特色文化
祖靈祭與祖靈籃：
邵族有著非常獨特的祖靈籃(Ulalaluan)文化信仰，其外型是一個四足的籐製籃子，祖靈籃內裝著的，是一代代祖先的衣飾。因為受到後來傳入的各式宗教信仰影響，邵族的祖靈籃有的被供奉在神桌上，有的被供奉在不同信仰的祭祀場域。
除了祭典，在許多的事情上，邵族人也會祭拜祖靈籃。如結婚、搬家、買新機車等等。
而說到祭典，團結一致的邵族，其凝聚一心的精神在祭典時特別能體現。特別是農曆八月時的祖靈祭(Lus’an)，除了在伊達邵街，也會到下方的商店街舉行(到各家戶，有的是在商店街居住)。為了讓外人能明白現在在做什麼，在祭儀的場域外，有設計QR code掃描解說，有機會到日月潭剛好遇到的話，可以可以掃描QR QODE了解喔！
貓頭鷹：
在傳說中，有一名邵族婦女，某日在外頭務農時發現一隻被老鷹攻擊受傷的貓頭鷹，便決定把牠帶回家療傷。在牠傷好了後，便把貓頭鷹放走，告知貓頭鷹，要獵食盡量在晚上才不會又遇到老鷹攻擊。
不久後，原本長期不孕，一直想要小孩的那名邵族婦女突然懷孕了，而她也發現，那隻貓頭鷹時常飛到她家屋頂啼叫。後來，邵族人便把貓頭鷹認為是報喜的吉祥物，是幸運的象徵。而非商業化包裝的送子鳥喔！
拉魯島與女祭師：
在日月潭中心有個叫拉魯島的小島，是邵族的神聖島嶼。這座島嶼以前是邵族的居處之一，也是傳說最高祖靈的居處。依據邵族的傳統，如果要成為和祖靈溝通、主持祭儀，有著崇高身分的女祭司(又稱先生媽，Shinshii)，除了本身需要是已婚生子，並入戶至邵族家戶的女性外，還必須到拉魯島接受祖靈的認可才行，是一個漫長又很困難的過程。
目前邵族的女祭師共有六位，而近期又有一位女祭司即將接受祖靈的認可，可說是近年很難得能見到的。
回到拉魯島本身，過去清朝時這裡稱為珠仔山，建有正心書院，成為教育在地居民的場域，讓邵族成為最會講台語的原住民族。而到了日治時期，這座島稱為玉島，設有神社；戰後，變成蘊含政治符碼的「光華島」，並且改有月老廟，讓人們可以乘船登島觀光。
921大地震後，拉魯島在邵族人爭取下，終於改回原名，並且重新成為族人神聖的地域。雖然其面積越來越小，但仍舊是日月潭中最亮眼的明珠。
以上資料源自當時導覽的內容，以及原住民族委員會、一些邵族議題新聞報導，還有邵族文化發展協會。如果有任何錯誤之處，麻煩告知，謝謝！
想更認識邵族，發現日月潭更深度的魅力，歡迎到邵族文化發展協會預約相關遊程喔！
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